Rolex GMT Master II (Batman) Review

We got our Rolex GMT Master II with the ‘Batman’ bezel in mint condition from a local seller who had all of the boxes, papers, and warranty still active in 2014.  The model number for this timepiece is 116710BLNR, which is slightly different from the other GMT Master II models.  This model features the Rolex patented Cerachrom bezel which is made from one piece of ceramic block then colored both black and blue.  Thus, the model was named the ‘Batman’ version of the GMT.

It is a highly desirable version of the GMT II, and has only gone up in value since its first appearance at the Basel World exhibit in 2013.  It is known as the first ever timepiece to have a dual-color ceramic bezel.

Functionality

The GMT Master II is well known for its ability to keep time in multiple zones.  The 24-hour number markers on the bezel, paired with the third GMT hand on the dial can be rotated and set so that you can keep track of the time in your hometown, while traveling the globe and still quickly being able to identify the local time.  A handy function for the jetsetter or anyone who has family and friends in different parts of the world.

The large date magnifier at the 3 o’clock position, the Super-LumiNova filled dial markers, and dual-colored bezel all make this an easy to read watch.  On the bezel, the blue colored half represents the day-time (hours 6-18) and the black colored half represents the night (hours 18-6).

Besides the façade of the timepiece, the crown helps you set all of the functions.  You can quick-set the hour marker on the 116710 which is something you could not do on the older GMT Master’s.  You can also quick-set the GMT hand, and the date.

The stainless steel Oyster style bracelet that comes standard with this model also has some functionality besides a polished dress-up look.  The Easylink system under the clasp can extend out 5mm without any tools to give you some room to breathe on hot summer days for example.

Quality of Craftsmanship

Rolex has always been known for their outstanding contributions to the watch industry.  From the 3186 movement inside, to the outside casing, it is nothing short of flawless.

Specifically in this model, the patented Perachrom blue hairspring was inserted to replace their older version hairspring.  The Perachrom hairspring is 10X more resistant to shock and features enhanced anti-magnetic properties.  It is also more resistant to positional variation than other hairsprings.  What this means is that if you place the timepiece down on your dresser at night, or play around with it often, there is less likelihood of it losing seconds.

The movement itself is a Rolex in-house movement (3186) that boasts 48-50 hours of power reserve.  It also allows for bi-directional winding witch typically yields less wiggle than a unidirectional winding movement. The Teflon coated reversing wheels make the timepiece highly efficient.

The Rolex patented Ceracrhom bezel is practically impossible to scratch, and is accentuated with platinum GMT markers, and topped off with contrasting colors.

The stainless steel casing and bracelet are made of 904L steel, which is very resistant to stress corrosion and cracking.  The milled clasp of the GMT Master II is also highly desirable due to its overall dressy look, durability, and Easylink housing extension.

Wrist Presence

The GMT Master II Batman has a wonderful wrist presence.  At 40mm in diameter, it is large enough to make a statement but not so overwhelming that it cannot be covered up by a standard business cuff.  It should feel comfortable on most wrists except very small ones.

The larger ‘Maxi’ dial of the newer GMT Master’s have white-gold dial markers which give it a pop!  The subtle contrast of the platinum GMT bezel markers mixed with the bi-color blue & black bezel are a show-stopper. This is a must try combination, unless of course you don’t like the colors blue & black, in which case you should just pick up a 116710LN GMT Master II.

Conclusion

We rank this watch a total of 8/10 in general and a 9/10 for a business watch.

The cost for the watch new is $8,950.  Some jewelers are even charging a premium for this color combination since they are in such high demand.  The secondary market value is relatively close to the retail value of this timepiece.  You can find them from anywhere around $7,000-$9,000, unless you have access to a wholesaler in which case it could be less.

Although simple and somewhat repetitive in design, which is a staple of Rolex, this timepiece is a hot ticket item and worth at least trying on.  If you’re a Rolex fan, you are sure to love this piece.  If you are not, you may want to ignore this model and pick up a Panerai GMT instead.  You’re probably not going to want to pay the ~$600 premium for the Batman.  You can always pick up a standard GMT Master II for less as well.

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EXAMEN PRATIQUE: TAG HEUER AQUARACER 300M

L'évolution n'est pas révolutionnaire. Au premier coup d'œil, le nouveau modèle ressemble à celui actuel, regardez de plus près et vous voyez que les changements sont réellement assez significatifs: le cas, la molette, la lunette et les mains ont tous changé. Bienvenue sur le paradoxe de la gamme 300 000 Heuer Aquaracer 2014 TAG .

Bien qu'il y ait eu un certain nombre de modèles d'Aquaracer au cours des dernières années, le 300m est le modèle le plus proche en exécution de l'original Heuer 2000 de 1982, le prédécesseur de la gamme Aquaracer. Si vous êtes nouveau sur l'histoire du TAG Heuer 2000 et Aquaracer, assurez-vous de consulter le guide ultime du TAG Heuer 2000 .

Et ce n'est pas seulement le look de la montre qui est nouveau, c'est aussi notre première chance de voir la nouvelle stratégie de tarification de TAG Heuer jouée dans une série majeure, avec un accent accru sur les modèles à quartz, qui présentent des changements de conception subtiles pour les différencier de la mécanique des modèles. Doté d'une gamme complète de quartz, TAG Heuer a une pression sur les prix, qui débute à moins de 2 000 USD.

Nous avons eu l'occasion d'avoir une expérience pratique avec plusieurs modèles de la nouvelle gamme lors d'une visite au QG TAG Heuer le mois dernier pour vous apporter ce premier regard sur la nouvelle gamme Aquaracer 300m.

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De Bethune: DB25 Quetzalcoatl

L'Amérique pré-colombienne semble être un des thèmes favoris du duo David Zanetta et Denis Flageollet. Après la DB25 IXième inframonde Maya, voici la DB25 Quetzalcoatl qui met en scène le fameux serpent à plumes. Si les deux montres partagent des bases communes (le contexte DB25, le mouvement, l'implication de la graveuse Michèle Rothen), une différence fondamentale les sépare. Avec la DB25 IXième inframonde Maya, l'affichage du temps, par le bais de deux superbes aiguilles en saphir, s'intégrait dans la décoration du cadran. Avec la DB25 Quetzalcoatl, l'affichage du temps et la décoration du cadran ne font qu'un.

Cette montre possède assurément une atmosphère magique. Elle est peut-être due aux symboles qu'elle représente, à la force tant mystique que spirituelle transmise par le serpent, à l'émotion qu'elle suscite du fait d'appréhender la culture d'une civilisation disparue. Mais même en mettant de côté cet environnement particulier, il est difficile de rester insensible face au remarquable travail effectué sur le cadran où le talent de l'artisan magnifie l'affichage du temps. A moins que ce ne soit le contraire? En fait, le grand atout de la DB25 Quetzalcoatl est que sa dimension artistique est perpétuellement en mouvement. Le serpent en or, posé sur la partie centrale du cadran, sert en effet à afficher le temps, la tête étant dédiée à l'indication des heures et la queue à celle des minutes. Au fil du temps qui passe, la forme du serpent évolue notamment en fonction de l'écartement "des aiguilles". Tantôt ramassé lorsque la queue survole la tête, tantôt allongé lorsque la queue se situe dans le parfait prolongement de la tête, le serpent transforme en permanence la représentation du cadran jusqu'à sembler être animé par une force invisible.

La parfaite exécution des éléments du cadran, la précision dans le geste et la finesse des détails font d'ailleurs totalement oublier que la montre cumule à la fois un cadran et des aiguilles en or. Une telle combinaison pourrait apparaître indigeste mais la DB25 Quetzalcoatl s'affranchit de telles considérations. A aucun moment, le sentiment d'omniprésence de l'or ne se ressent. Ou plutôt, seule sa dimension précieuse demeure tandis que le risque de tomber dans l'ostentatoire est balayé par les multiples effets de relief du cadran et du serpent. Ces effets de relief sont accentués par le tour des heures qui utilise des chiffres représentant les bâtisses qui entouraient le Templo Mayor de la cité de Tenochtitlan. Ces chiffres possèdent plusieurs vertus: au-delà du sentiment de hauteur qu'ils donnent, ils s'inscrivent en totale cohérence esthétique avec le serpent sans troubler la lisibilité de la montre. Et surtout, ils donnent l'occasion à Michèle Rothen d'exprimer son talent qui semble plus proche de celui d'un sculpteur que celui d'un pur graveur. La partie centrale du cadran, avec sa finition Microlight joue également un rôle important. Le guillochage circulaire capte la lumière, la transforme et contribue, tout comme le serpent, à l'animation visuelle continue du cadran.

Un tel cadran, subtil et précieux, avait besoin d'un boîtier à la fois discret pour ne pas surcharger visuellement la montre mais également raffiné pour préserver l'harmonie globale. Dans ce contexte, le boîtier DB25 en or gris est idéal. Sa taille (44mm) et la finesse de la lunette créent l'espace suffisant pour la décoration du cadran. Sa couleur neutre adoucit la présence de l'or et les cornes évidées, combinées avec un rapport diamètre sur épaisseur (12,5mm) élevé, renforcent l'aspect élancé de la pièce.

Je retrouve de la même façon le compagnon habituel de ce boîtier: le calibre DB2005 à remontage manuel. Il s'agit d'un mouvement que j'apprécie beaucoup du fait de ses performances (une fréquence de 4hz pour une réserve de marche de 6 jours) et de ses caractéristiques techniques (le double barillet autorégulateur, le balancier en silicium et platine, le spiral avec une courbe terminale plate et le système triple pare-chute d'absorption des chocs). Plus que ses finitions, au demeurant excellentes, c'est son aspect à la fois lumineux et contemporain qui le rend visuellement si séduisant. Il se dégage de ce mouvement, bien dans le style De Bethune, une esthétique que je ne retrouve nulle part ailleurs. Il possède une petite coquetterie propre à la DB25 Quetzalcoatl avec la présence à côté d'un des barillets d'un des symboles utilisés pour les chiffres du cadran. J'aurais cependant aimé que De Bethune aille plus loin à ce niveau et propose une véritable évolution décorative du mouvement pour sortir du rendu habituel du DB2005.

Ce reproche est vite oublié une fois la montre mise au poignet. Mais s'agit-il vraiment d'une montre? Ne serait-ce pas plutôt une sorte d'oeuvre artistique animée? La DB25 Quetzalcoatl indique certes l'heure mais je peux vous assurer que je fus bien plus préoccupé par la forme du serpent dessinée par les positions de la tête et de la queue que par n'importe quelle considération temporelle. Il est rigoureusement impossible de ne pas se perdre dans ce cadran et de ne pas laisser son esprit vagabonder autour des éléments tri-dimensionnels. Une nouvelle fois, mais avec une démarche différente de celle de la DB25 IXième inframonde Maya, De Bethune fait mouche et nous charme avec une montre envoûtante dont la beauté traduit une grande rigueur artistique et technique.

Merci à l'équipe De Bethune pour son accueil à Baselworld 2015.

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Lange & Söhne: Langematik Perpétuelle Or Gris Cadran Noir

La toute récente présentation de la Langematik Perpétuelle en or gris et à cadran noir lors de la dernière édition de Watches & Wonders est tombée à point nommé pour rappeler deux évidences. La première est que 13 ans après son introduction, la Langematik Perpétuelle demeure un des plus belles montres à quantième perpétuel du segment de la haute horlogerie. La seconde est que le mouvement Sax-O-Mat conserve tout son charme et son attrait, faisant de lui un des calibres automatiques majeurs de l'horlogerie contemporaine.

Cette nouvelle Langematik Perpétuelle a une autre vertu. Elle évoque également un temps où l'élégance et les complications se conjuguaient avec des boîtiers aux tailles raisonnables. Il est vrai que de nos jours, une montre compliquée arborant un diamètre de 38,5mm (pour une épaisseur de 10,2mm dans ce cas précis) se fait plutôt rare d'autant plus que le cadran noir a tendance à réduire la perception de la taille. Mais nous le savons parfaitement, ce n'est pas la taille qui donne de la présence à une montre au poignet: c'est son caractère.

Du caractère, la Langematik Perpétuelle n'en a jamais manqué et cette nouvelle version est fidèle à ses devancières. Tout l'intérêt de cette montre est la mise en avant par le biais de la grande date de l'information la plus importante pour un quantième perpétuel: l'affichage des quantièmes. Car telle est la finalité de cette complication qui consiste à toujours donner le bon quantième même lors des changements de mois, années bissextiles ou pas. La Langematik Perpétuelle gére donc sans souci tous ces passages... jusqu'au premier qui posera problème mais qui ne m'inquiètera pas beaucoup a priori! Il s'agit du passage du 28 février au 1er mars 2100 car contrairement à ce que nous pourrions penser, cette année-là ne sera pas bissextile car n'étant pas divisible par 400 alors qu'elle l'est par 100. Les règles du calendrier  grégorien sont plus subtiles qu'on ne le croît!

De fait, tout le cadran est organisé pour mettre en valeur la grande date située en son sommet et qui n'est malheureusement pas instantanée comme celle de la Lange One Tourbillon QP. Malgré la présence de multiples informations, l'ensemble demeure relativement lisible et détail appréciable, une trotteuse anime le sous-cadran des phases de lune. Cela peut sembler anodin mais de nombreux Quantièmes Perpétuels sur le marché ne possèdent pas cet indicateur de marche fort utile. Les deux autres sous-cadrans se fondent dans la couleur dominante même si sur cette dernière version à cadran noir, les heures de jour de l'affichage 24 heures (à gauche) et le segment dédié aux années (à droite) se détachent plus nettement. Le cadran noir apporte beaucoup d'élégance à la montre et lui donne un style peut-être plus contemporain que le cadran argent. Les chiffres romains périphériques et les aiguilles subtilement luminescentes complètent un tableau d'une rigueur toute germanique et au pouvoir de séduction incontestable.

Mais au bout du compte, c'est bien le fait de retrouver le mouvement Sax-O-Mat (et son inséparable Zero-Reset) qui me procure le plus de plaisir avec cette nouvelle Langematik Perpétuelle. Je ne le dis jamais assez: je regrette que dans la collection de Lange & Söhne d'aujourd'hui, ce mouvement, ô combien fascinant, ne soit utilisé qu'avec les montres calendriers: celle-ci et la Saxonia Calendrier Annuel. Je rêve de son retour dans la collection permanente avec une montre plus simple!

Ne boudons pas notre plaisir: le Sax-O-Mat (ici en tant que calibre L922.1) est dans son élément et propulse la Langematik Perpétuelle parmi les Lange qui comptent le plus dans les 20 ans qui ont suivi la renaissance de la marque. Grâce à son rotor 3/4 et à sa finition caractéristique, il séduit immédiatement par sa présentation et son exécution sans faille. Mais il sait aussi être performant grâce à son efficacité au remontage. En revanche, sa réserve de marche de 46 heures se situe dans la fourchette basse des standards actuels surtout pour un Quantième Perpétuel. Cependant, ce point est loin d'être ennuyeux puisqu'une des grandes forces de la Langematik Perpétuelle est sa facilité au réglage.

Elle cumule en effet deux façons d'ajuster les informations. La première consiste à utiliser les poussoirs intégrés afin de régler les données indépendamment les unes des autres. La seconde se résume à utiliser le poussoir à dix heures qui au-delà de son rôle habituel de système de date rapide, fait bouger de façon synchronisée les autres éléments calendaires. Cette simplicité à l'usage a beaucoup joué en faveur du succès de cette montre.

J'ai éprouvé de très belles sensations en mettant au poignet cette nouvelle version. La combinaison entre le boîtier en or gris et le cadran noir lui confère un style discret et raffiné. Comme précisé précédemment, la taille perçue est inférieure à celle de ses devancières à cadran argent. Pourtant, elle n'a aucune difficulté à imposer son charme et sa beauté. Le détail qui m'a surpris et séduit est le léger contraste entre le noir du cadran et le bleu du disque des phases de lune. Le cadran gagne une petite originalité et les étoiles apportent leur touche de poésie.

Je fus donc conquis par cette version en or gris et cadran noir. Bien évidemment, elle n'apporte aucune nouvelle complication, aucun nouveau mouvement par rapport à la collection actuelle. Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Le fait que le cadran soit noir en est un. Est-ce que cela témoigne d'un retour de Lange vers plus de cadrans alternatifs alors que les cadrans argent dominent largement le catalogue? J'ose l'espérer! L'autre signe important est que la montre qui a servi de base a été dévoilée en 2001. Est-ce à dire que la manufacture saxonne va revenir vers plus de fondamentaux appréciés par les collectionneurs des premières années? Je le souhaite également.

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IWC Auctions Special Watch pour bénéficier de l'hôpital pour enfants

Le mois dernier, IWC Schaffhausen a envoyé un rare Pilot's Watch aux enchères par Sotheby's Geneva. La totalité du produit est d'aller directement à la Fondation jeunesse Antoine de Saint-Exupéry, qui utilisera des fonds pour soutenir un hôpital pour enfants au Brésil. La montre, une chronographe chronographe Chronograph Edition "The Last Flight" en platine (réf. IW388005) a apporté CHF 40 000 à mesure que le marteau tomba. La vente aux enchères envoie une montre rare à un nouveau propriétaire chanceux, et beaucoup d'argent aux enfants défavorisés dans le besoin.

La montre spéciale est un Pilot's Watch Chronograph Edition "The Last Flight" en platine. Cet exemple est différencié par son boîtier en céramique marron fabriqué à partir de nitrure de silicium, cadran brun et sangle de veau. Le platine peut être trouvé dans les poussoirs, la couronne et le fond de feuillage. Le dossier est gravé avec l'insigne "The Last Flight", qui rend hommage au dernier vol d'Antoine de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry a décollé sur un vol de reconnaissance sur la France le 31 juillet 1944, il n'est jamais revenu. Bonjour, la mémoire vit sous la forme d'une Fondation pour les jeunes en son nom.

En plus de la signification incroyable de la montre, elle est visiblement mise à l'écart grâce à la caisse en céramique marron et à un étonnant cadran brun éclaté au soleil. Les détails de l'aviation sont apparents dans les chiffres et le triangle de 12 heures, et sont complétés par les sous-vedres symétriques affichant les secondes en cours et la fonction de totalisation du chronographe. Une touche finale sous la forme de la lettre "A", signifiant Antoine, apparaît à 9 heures.

Juste 17 exemples de la ref. IW388005 sera produit, et grâce à l'enchère, il y en a un moins disponible pour le public. Pour en savoir plus sur cette montre et son histoire fascinante, cliquez ici . Pour en savoir plus sur l'enchère de Sotheby's, cliquez ici .

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Eye Vintage pour Guy Moderne, Partie 7: Cartier Tank

Comme je l' ai déjà mentionné dans mon point de vue sur la Jaeger-LaCoultre Reverso , j'ai une place dans mon coeur pour les montres carrées et rectangulaires. Pour moi, ils représentent un long passé de la période: une ère pré-Golden horlogerie âge, Quartz pré-crise, et pré-moderne: un moment où une montre était soit un outil ou un accessoire de l' événement, avec peu d' autre entre-deux. La montre Cartier Tank ne fait pas exception à cette nostalgie, et est en fait considéré comme l' une des icônes de ce style, comme en témoignent les nombreux imitateurs qui ont suivi.

           

Cartier (la marque) s'enorgueillit longtemps sur la riche histoire du réservoir. Développé à l'origine en 1917 par Louis Cartier, et mis sur le marché général en 1919, il est allé d'être parmi les premières montres remis à American General Pershing pour son service pendant la Première Guerre mondiale, d'être choisi comme garde-temps de choix pour le président et Mme . John F. Kennedy, de devenir - peut-être le plus impressionnant - l'un des rares modèles de montres aussi populaires avec les hommes comme chez les femmes. Le Cartier Tank a rien à se moquer, et alors que j'ai nombre de réserves au sujet de la série globale (principalement en raison de l'utilisation de mouvements à quartz dans plusieurs d'entre eux), la montre a gagné sa place dans l'horlogerie et continue d'évoluer en tant que véritable morceau classique.

Alors que le réservoir Cartier longtemps est connu depuis longtemps comme une série plutôt avant-gardiste, Cartier a toujours gardé un ou deux modèles dans sa rotation qui honorent directement les premières pièces des années 1920. Aujourd'hui, ces modèles sont le Tank Louis Cartier et le Solo Tank, le premier dont nous allons examiner. Le Tank Louis Cartier, pour la plupart, garde à l'esprit original de la montre Tank. Frapper un grand nombre de touches principales de réservoir, la pièce est logé dans un boîtier en or 18k, 29,5 mm x 22 mm, maintient un cadran blanc de style Art déco avec compteur minutes noir et chiffres romains, utilise les mains d'épée bleu acier, et, peut-être le plus caractéristique de tous, a une couronne de saphir perlé. Cette montre particulière est disponible dans les grandes tailles avec certains modèles à venir avec une roue de date, et commence à un prix d'environ 9000 $.

Le changement le plus notable entre cette montre et ses prédécesseurs historiques est le mouvement; Je vais gâcher l'intrigue et vous dire dès maintenant que c'est le quartz. Maintenant, bien sûr , je l' ai déjà admis à un parti pris anti-quartz, et Cartier a été appelé à se concentrer presque essentiellement sur les mouvements à quartz depuis au moins les années 1970 (aller vérifier le millésime Les Must de Cartier collection), mais pour moi, il est peu d' excuses pour montre la plus historiquement importante de Cartier ne pas contenir un mouvement mécanique traditionnel.

En vérité, cependant, la raison pour laquelle utilise Cartier utilise des mouvements de quartz dans ces montres est très clair: le réservoir Cartier était (et est) célèbre pas à cause de la mécanique superbes ou innovantes, mais beaucoup plus en raison d'une conception qui a fait la montre tant de gens veulent que leur accessoire personnel. Andy Warhol peu notamment dit: «Je ne porte pas de montre Tank à dire le temps. En fait, je même jamais enrouler. Je porte un réservoir car il est la montre à porter! "Je peux seulement imaginer que beaucoup d'autres personnes ont partagé ce sentiment, et Cartier était assez intelligent pour ajuster le produit en conséquence.

Dans l'esprit de Vintage Eye pour le Guy moderne , la seconde montre quenous allons examiner est la Tank Anglaise plus design contemporain. Cette montre a été libéré en 2012, avec son objectif déclaré de «parfaitement incarner" la volonté de Louis Cartier pour la conception sans couture. Alors que la montre est disponible en 17 variantes différentes dans de nombreux métaux différents, tailles et bracelets - à partir d'un boîtier en acier 4,850 $ et tout le chemin jusqu'à un $ 168,000 cas incrusté de diamants - la pièce a rapidement attiré l'attention de nombreux consommateurs pour son appel Cartier moderne. Le modèle que je me concentre sur est un acier "grand modèle" (Ref. W5310009), logé dans un cas mm 39,2 mm x 29,8, en utilisant une couronne protégée neuf côtés avec la pointe de saphir iconique, et un acier poli satiné bracelet. La montre dispose également d' un deux tonsflinqué cadran argenté avec fenêtre de date, les mains de l' épée bleu acier et réservoir chiffres romains traditionnels et compteur des minutes. Toute la pièce est alimenté par un mouvement automatique, calibre Cartier 077.

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Movement:Miyota 9015 Automaitc Movement,21 Jwelery,28800bph

Case Diameter:40mm

Thickness:11mm 

Dial Color:White Dial

Case Material:Solid Stainless Steel 316L Case

Bracelet:Leather Strap

Front Glass:Synthetic Sapphire

Back:Display Case Back with Detailed Insignia

Clasp Type:Deployant Buckle

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